12 ноября 1996 года

Сударисан - сын скульптора -пригласил нас пообедать... Подношение оказалось обильным, с мясом (правда, козлиным), вкус которого мы почти забыли с момента приезда в Индию.

Обед пришелся кстати, после утра, проведенного на океанском пляже. Таких огромных волн я еще не видел. Как меня и предупреждали, они действительно не дают выйти на берег - затягивают обратно. Требуется быстрота реакции и чувство момента, чтобы успеть выбежать из скрученной в мощную спираль волны. Возможно, этим объясняется то, что сами индусы почти не купаются. Они только окропляют себя вспененной соленой водой в священном омовении и молятся, глядя на океан. В Пури мы замечательно отдохнули от напряженного графика пребывания в Индии. К сожалению, не смогли побывать в одном из трех крупнейших индуистских храмов - Джаганатхе. Иностранцы, согласно кастовой системе, - "неприкасаемые", и им запрещено посещать храмы. Нам удалось посмотреть на Джаганатху с крыши соседнего дома.

Вечером, когда спадает жара, на берегу возникает базарчик. Продают необычно большие раковины. Торговцы дуют в них, играя, как на трубе.

13 ноября 1996 года

По случаю Нового года в штате Орисса сбрасывают в реки глиняные статуи божеств, которые постепенно "растворяются" в воде. Когда мы ехали на гору Раритагири, где ведутся раскопки древнего тантрического центра, нашему джипу преградила путь делегация от деревни.

Жители требовали сделать пожертвование на проведение праздника Нового года, указывая на еще не раскрашенные статуи под навесом возле дороги. Это напомнило мне о настойчивости индийских нищих. Они не просят, а требуют от тебя так, будто ты им должен. Кстати, покупатель, как правило, без настоятельной "просьбы" не получит сдачу в магазине.

Итак, мы побывали сегодня на Раритагири и на горах Удайягири и Конагири, расположенных по дороге к тантрическому центру. Всего здесь пять гор: Даулигири (на ней -ступа), Раритагири, Удайягири, Конагири и Ратнагири (одноименная с горой в штате Бихар, где появилась первая индийская ступа Ниппондзан Меходзи).

Удайягири огорожена металлической сеткой, вход платный. Там ведутся раскопки пещерного джайнистского монастыря. Перед входом - небольшой действующий храм. На джайнах длинные белые одежды. Через дорогу от Удайягири - гора Конагири, на которой стоит красивый индуистский храм. Возможно, раньше здесь также был пещерный монастырь, но не джайнистский, а буддийский. В обеих горах полно обезьян. Они носятся повсюду, высоко прыгают, хулиганят: разбрасывают фрукты и безделушки на лотках торговцев и тут же удирают с истошными криками. Иногда же сидят, задумавшись, совсем как люди...

На гору Раритагири вход бесплатный. Хотя, судя по металлической табличке, в 1958 году территория была объявлена археологически важной. Фотографировать запрещено. Удивительно, но никаких признаков охраны не наблюдается. Жители деревушки у подножия горы растащили бесценные камни с барельефами и обломки статуй, построили из них дома, сушат на них лепешки коровьего навоза для растопки печей. Некоторые изображения будд и бодхисаттв просто валяются на земле. Правда, какое-то количество их собрано археологами в одном месте. Группа археологов обедала тут же. Они предложили нам присоединиться: "Прасад, прасад!" Но мы отказались. Здесь раскопан внушительный тантрический монастырь приблизительно XIII века, остатки ступы и несколько чайтий. Сохранилось несколько крупных голов от статуй Будды.

Рядом стоит действующий индуистский храм, выкрашенный в голубой цвет, на его стенах барельефы с изображениями будд. Видимо, храм - тоже часть раскопок, когда-то он был буддийским, но местные жители сообразили, что, чем строить новое здание, проще "перепрофилировать" уже имеющееся. Дело обычное...

Тантрический буддизм, как это ни парадоксально, знаменовал собой упадок учения Будды Шакьямуни, поскольку мало опирался на сутры, записанные с его слов, следуя которым, многие его последователи успешно достигали ступеней самореализации, пока в Индию не пришли мусульмане и не изгнали буддистов. Тантра - пример того, как индуистское учение проникло в буддийское и разрушило его изнутри.

Великий Святой Нитирэн, родившийся в Японии в XIII веке, говорил, что наступил век Конца Дхармы. Как раз тогда расцвела тантра. Но если в Китае и Японии такой буддизм, отравленный магическими ритуалами, все же продолжил свое развитие, то Индия незамедлительно получила возмездие в виде ортодоксального ислама. И, может быть, к лучшему, что буддизм там полностью прекратил существование. В противном случае развивалась бы только ложная его форма, вводящая

Продолжение. Начало см.: "Азия и Африка сегодня", 1998, N 4, 8, 12; 1999, N 6.

стр. 72

людей в заблуждение и уводящая от Учения Будды тех, кто честно ищет внутренний Путь. Таковы мои соображения. Хотя я, конечно, не претендую на их окончательную правоту.

Но вернемся на Раритагири. Селяне здесь не избалованы туристами и потому не требовали ни монеток, ни карандашей - всего лишь с застенчивым дружелюбием разглядывали нас. Тэрасава- сэнсэй рассказывал, что когда 25 лет назад он вместе с монахами, строившими ступу на Даулигири, находился здесь, жители пригласили их переночевать. Тогда тут еще не было индуистского храма, а в Раджгире почти все храмы - мусульманские. Получается, как только возродился интерес к буддийскому учению, словно тень, рядом вырос индуизм.

Мы возвратились в наш монастырь по дороге, вдоль которой растут огромные кактусы.

После церемонии Тэрасава-сэнсэй произнес проповедь. Он подчеркнул, что невозможно тьму рассеять тьмой, гордость побеждается не гордостью. Как свет уничтожает тьму, так и любовь разрушает ненависть. Эта истина проста, как восход солнца. Чтобы помнить о ней, сказал он, мы читаем на восходе "Увещевание Хатиману", где Нитирэн сравнивает Дхарму Будды с солнцем.

В храме обнаружил брошюру "Не убивать жизнь". Это одно из публичных выступлений Нитидацу Фудзии (1955 год), которое было переведено на английский в 1992-м - к открытию ступы в Леверетте (США).

Коммунисты и демократы смотрят друг на друга сверху вниз, говорит Нитидацу Фудзии. Но ни те, ни другие не дают человеку истинную свободу. Ибо она не может замыкаться внешними законами-границами. Коль скоро у свободы есть границы, значит она уже ограничена. У свободы есть единственный, внутренний, закон: "Делать благо и не делать зла". Эти слова принадлежат Будде, который предшествовал Будде Шакьямуни. Такой закон самодостаточен.

Нитидацу Фудзии пишет, что "не делать зла" - значит, не убивать, а "делать благо" - значит, давать жизнь. Высшим образом внутренняя свобода проявляется, когда отдаешь жизнь, чтобы не убивать.

"Истинное бесстрашие не в том, чтобы защищать свою жизнь, а в том, чтобы не бояться отдать ее", - говорил Ганди. Прежде чем получать какое-либо образование, говорил он, ребенок должен научиться не давать сдачи, а любовью побеждать злобу. Дети от природы не умеют отвечать ударом на удар. Это хорошее неумение, и с ним не надо бороться. Что следует прививать, так это бесстрашие и дружественность.

14 ноября 1996 года

Джаганатха-экспресс доставил нас в Калькутту за десять часов. Этот город очень похож на Дели. Здесь Нитидацу Фудзии впервые предложили индийскую землю под храм. Он проводил практику семидневного затворничества в ашраме Ганди, когда один крупный бизнесмен прислал ему телеграмму с сообщением о том, что купил для него землю в Калькутте. Все газеты написали о первой встрече японского монаха и Махатмы Ганди, и, видимо, поэтому бизнесмен решил сделать такое щедрое подношение.

Нитидацу Фудзии переехал из ашрама в Калькутту и начал строить храм. Ганди иногда бывал в столице Западной Бенгалии и неоднократно увещевал Учителя, когда тот провожал его на вокзале: "Зачем тебе храм? Приезжай ко мне в ашрам!". Много лет спустя Достопочтенный Нитидацу Фудзии сказал в Лондоне Тэрасаве-сэнсэю, что совершил в своей жизни единственную и в то же время величайшую ошибку, не послушавшись Ганди.

Весь сегодняшний день я провел в монастыре, расположенном в районе, где живут неприкасаемые, а их, как известно, не пускают в индуистские храмы. Вот они и приходят сюда, со всею широтой индуистского сознания допуская, что Будда - это воплощение Кришны или Вишну. Что, разумеется, не мешает им глубоко в душе практиковать, пусть и неосознанно. Учение Будды.

За этот день я успел почувствовать, что такое район неприкасаемых. Прямо за стеной монастыря -железнодорожные пути, возле которых они живут. Люди сушат постиранное белье прямо на рельсах. Когда подходит поезд, они убирают его, а потом раскладывают снова. В узком проходе между путями и стеной монастыря разбросаны хижины. Я заметил даже загончик с двумя свиньями. Значит, неприкасаемые едят свинину. Все нечистоты стекают под стену монастыря.

15 ноября 1996 года

Мы отправились по магазинам за сувенирами. В Калькутте есть метро. Однако добраться до монастыря можно было только на автобусе. Движение в городе сумасшедшее, постоянно возникают пробки.

Увидев свободное место, решил сесть и тут же уснул. Какой-то индус разбудил меня: "Фор лэди!" Оказывается, эти места - только для дам. Пришлось встать. Замечаю, что собственно автобусных остановок нет. Двери не закрываются. Люди выскакивают на ходу. Предварительно они дергают за проволоку над входом. У водителя звенит колокольчик - и автобус замедляет ход.

Неожиданно монахи начали выходить. Я ринулся за ними, но слишком поздно. Индусы оттеснили меня. Страшновато потеряться в огромном незнакомом городе. Обезумев, пробираюсь сквозь густую толпу пассажиров. Они почему-то удерживают меня и что-то кричат. Вот, наконец, приближаюсь к выходу, и, вырываясь из рук индусов, хватающих меня за одежду, прыгаю, не осознавая, что автобус уже набрал скорость и несется под гору, прыгаю, даже не подумав о проволоке, за которую можно дернуть, чтобы водитель притормозил. Едва мои ноги коснулись земли, я сразу с силой опрокинулся на спину. Вот ведь не догадался прыгнуть по ходу движения, выбрал то направление, в котором остались монахи. Голова подскакивает, ударившись затылком об асфальт. Но боли не чувствую. Так неожиданно, так быстро все произошло. Вдруг вижу, как заднее колесо автобуса медленно приближается к моим ногам. Да, мне показалось, что оно катилось очень медленно, это двойное колесо автобуса, полного людьми, однако, не настолько медленно, чтобы я успел убрать ноги.

Целый месяц я не мог самостоятельно передвигаться. А потом еще две недели учился ходить при помощи костылей. Автобус же подпрыгнул на подъеме моих ног и поехал дальше. Полицейского заботил не он, а я, мешавший движению транспорта. Разлегся, понимаете ли, на проезжей части! Регулировщик

стр. 73

грубо взял меня за плечо и стал дергать. От шока я не мог произнести ни звука, только махал руками. Благо, подоспел Тэрасава-сэнсэй...

Газеты писали чуть ли не в тот же день, что подобный случай произошел в Нью-Дели. Только там студентка, неудачно выпрыгнувшая из автобуса, была задавлена насмерть.

На самом деле, мне чертовски повезло. Если бы не эта крохотная трещинка в кости, через три дня я мог бы плясать от радости. Но судьба распорядилась иначе.

25 ноября 1996 года

Вчера мы встретились в Патне с Тэрасавой-сэнсэем и Славой, откуда немедленно направились в Венуван-вихару, чтобы ночью встретить на горе Гридхракута день рождения Тяньтая.

До XIX века ученые не верили даже в историческое существование Будды Шакьямуни. Но тогда уже было доказано существование царя Ашоки. А археологи нашли в Лумбини одну из колонн, на которых он вел своеобразную летопись. На камне было написано, что на этом месте родился Будда Шакьямуни. Вполне возможно, что вскоре археологи раскопают столь же неоспоримые свидетельства того, что Будда действительно проповедовал не только тхеравадинскую Трипи- таку, но и сутры Махаяны, или Великой Колесницы. Ведь раскопки, связанные с буддизмом, стали государственной программой Индии совсем недавно, в 50-х годах, после обретения независимости.

27 ноября 1996 года

Рано утром мы на велорикшах пересекли границу Непала. Находясь в Индии, получить непальскую визу не составляет труда. Стоит она 20 долларов, и никакого приглашения не требуется.

Граница Непала обозначена величественной аркой, вроде триумфальной арки в Москве, только побольше. Эти "ворота Непала" украшены драконами, цветами и бодхисаттвами". Непал - почти полностью буддийская страна. Проехав через ворота, встречаем пограничников, которые, не придавая особенного значения таможенному досмотру, просто говорят: "Добро пожаловать в Непал".

Потом мы целый день поднимались на отроги Гималаев по серпантину, наслаждаясь красотой гор. И вот наконец Катманду. После Индии ощущение - будто попали в Европу. Чистенькие улицы, мало народа, все одеты в синтетические куртки, прохладно. Впоследствии понимаешь, конечно, что до настоящей Европы тут далеко, однако контраст с Индией настолько силен... Поскольку жить здесь не просто, горцы немногочисленны и не надоедают друг другу. Они более спокойны, по-хорошему горды и любят чистоту, порядок. Отметил я и уважительное отношение к нам сотрудников безопасности, досмотревших автобус при въезде в столицу.

28 ноября 1996 года

Сегодня особенный день: нам вручена шарира. Восемь частичек праха Будды - по одной каждому из нас - передал лама Ганькаджи Шакья, в чьем монастыре мы остановились.

Эта шарира первоначально хранилась в древней ступе в Вайшали. Потом она попала в Тибет. Символично, что именно из Тибета она пришла к нам, родившимся в стране, где буддизм уже 250 лет официально существует как буддизм тибетской традиции.

стр. 74

Лама Ганькаджи Шакья был на открытии ступы нашего ордена в Вайшали. Он преподнес для закладки в основание ступы часть шариры, которая в большом количестве хранится у него. Тогда лама и пригласил нас к себе в Катманду. Он - не тибетец. Род Шакьев еще при Будде укрылся от геноцида в ущелье Катманду, да так и не ушел отсюда. Согласно легенде, раньше на месте ущелья было огромное озеро, но ученик Будды Шакьямуни бодхисаттва Манджушри прорубил скалу для того, чтобы спустить воду. В ущелье располагается не только столица Непала, но и старинный город Патан.

Павитра Б. Баджрачарья прочитал нам краткую лекцию об истории буддизма в Непале. Происходило это в алтарном зале, где нам была вручена шарира. Алтарь состоит из трех больших статуй: Будда Шакьямуни в позе Победившего Мару, а по обеим сторонам от него - Будда прошлого и Будда грядущего, чьи руки полностью покрыты шафрановыми монашескими одеждами. Еще на алтаре стоит Будда-ребенок, указующий одной рукой вверх, другой - вниз, что означает его величие как на небе, так и на земле.

Павитра Б. Баджрачарья рассказал нам, что сейчас в Непале три буддийские школы: Тхеравады, или традиции монашества; Махаяны - традиции, широко распространенной среди мирян, и Ваджраяны, представленной большей частью беженцами из Тибета. Махаяна здесь древнеиндийская, только тут сохранилась такая форма ее. Есть улицы, где в каждом дворе - ступа, каждый дом - храм. Раньше там жили монахи древнеиндийской Махаяны, но однажды случилась драма: король Непала, считавшийся индуистским божеством, невзлюбил этих монахов и вернул их всех в мир. Поэтому монастыри превратились в жилые дома. Однако там всегда собирается на службы множество мирян, которые приходят в гости к живущим в этих домах семьям бывших монахов.

"Теперь, - улыбнулся упасака, -здесь есть четвертая школа - Ниппондзан Меходзи, возрождающая монашескую традицию Махаяны, пусть и не древнеиндийскую".

К сожалению, я не мог вместе со всеми посмотреть Катманду и окрестности. Поэтому был очень благодарен за любой рассказ. Так я узнал от наших монахов, что в непальских храмах часто обитают черепахи, гуси и прочая живность.

Монахи рассказали, что видели Будданатх - знаменитую ступу с глазами, которая показана в фильме "Маленький Будда". В Непале множество очень древних ступ. Чтобы они выглядели как подобает, время от времени их просто обливают белой краской.

Монахи побывали в местечке, равноудаленном как от Катманду, так и от старинного города Патан. Оно называется Нама Будда, в память о подвиге, совершенном там Буддой в одной из своих прошлых жизней, когда он был Бодхисаттвой. Сейчас там стоит храм, стены которого расписаны эпизодами из Сутр Золотого света.

Завтра мы покинем обитель ламы Ганькаджи - потомка того же племени Шакьев, к которому принадлежал и Будда. Любопытно еще одно совпадение. Как написано в словаре "Буддизм" (М., "Республика", 1992) под рубрикой "Буддизм в Непале": "Независимая история Непала начинается около IV-V веков при династии Личчхавов". А ведь это династия, правившая Вайшали. Шарира, которую вручил нам непальский лама, как раз оттуда...

(Окончание следует)