Биологические особенности гладиолуса как растения свето- и теплолюбивого
определяют выбор и способ подготовки участка, климатические и почвенные
условия обусловливают сроки и глубину посадки, внесение удобрений, поливы
и подкормки. Имея в виду большое разнообразие климатических зон нашей страны,
где возможна культура гладиолуса, трудно дать конкретные советы для каждого
района, поэтому предлагаемые рекомендации следует корректировать соответственно
местным условиям и задачам.
Выбор и подготовка участка. Для гладиолуса нужны хорошо освещенные,
защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах
даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает
рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему
цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В
южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки
с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше
подвергаются воздействию высокой температуры и цветки дольше сохраняют
свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное
для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°)
наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее
прогревание почвы.
В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых
вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах “созревает”
позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение
задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают;
летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают
первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того,
как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от
первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).
Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура
почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные
и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус довольно
чувствителен к реакции почвенного раствора. Изменение реакции всего на
единицу, например с рН 6 до рН 7, кажется незначительным, но на самом деле
при этом кислотность почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует считать
слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает
страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными
зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах
растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5
и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений,
хлороз, т. е. пожелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве
железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это
затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.
О состоянии почвы могут рассказать произрастающие на участке растения.
Так, на нейтральных и слабокислых почвах предпочитают расти ромашка непахучая,
пырей, манжетка, клевер белый. На средне- и сильнокислых - щавель, щавелек,
хвощ, фиалка трехцветная, подорожник большой. На щелочных - вьюнок, горчица
полевая, дрема белая. На богатых азотом - лебеда, марь, крапива, мокрица,
пастушья сумка.
Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую
муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м2. На приусадебных
участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.
Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая
суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением
песка в тяжелые суглинистые почвы, глины - в песчаную почву и достаточного
количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус
готовят с осени.
Весенняя перекопка на хорошо прогреваемых и сухих участках делается
непосредственно перед посадкой, а на сырых почвах - заранее, для того,
чтобы ускорить созревание почвы. В северных районах желательно обеспечить
раннее таяние снега и удаление излишней влаги. В районах с недостаточно
влажной почвой и небольшим количеством осадков ранней весной необходимо
сохранить почвенную влагу. Основную перекопку на глубину 25-30 см проводят
осенью, а весной слегка рыхлят почву за несколько дней до посадки гладиолусов.
Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы
и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние
травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов,
астр.
Удобрения. Плодородие почвы улучшают путем внесения органических
удобрений - перегноя, навоза, торфокомпостов, торфо-минерально-аммиачного
удобрения (ТМАУ), мясокостной муки, коровяка, птичьего помета.
Все они содержат необходимые для растений элементы -азот, фосфор, калий
и ряд микроэлементов.
Минеральными удобрениями, содержащими азот, являются аммиачная селитра,
которая содержит до 35 % азота, сульфат аммония - до 20 % азота и мочевина
- до 46 % азота. Фосфорные удобрения: суперфосфат, содержит 14-20 % фосфорной
кислоты в водорастворимом состоянии, двойной суперфосфат содержит 45-48
%, фосфорная мука - до 22 % фосфорной кислоты и костная мука 5-10 % фосфора.
Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, действуют медленно и продолжительно.
Калийные удобрения: калий серно-кислый, содержит 46-52 % окиси калия и
калий хлористый с содержанием 52-60 % окиси калия, но последний не рекомендуется
применять под посадки гладиолуса. Печная зола является хорошим калийно-фосфорным
удобрением, к тому же она содержит кальций.
Для нормального развития растений необходимы также микроэлементы - бор,
железо, марганец, цинк и другие, которые обычно в небольших количествах
имеются в почве, каждый из них оказывает специфическое действие и не может
быть замещен другим. Так, железо входит основной составной частью в образование
зеленого пигмента - хлорофилла. При его недостатке наблюдается хлороз листьев,
пожелтение, что ведет к ослаблению растений.
Бор необходим для нормального формирования органов цветка, хорошего
цветения и завязывания семян. Вносят его в виде борной кислоты (1,5-2 г
на 10 л воды) с образования 3-го листа до цветения. Марганец ускоряет развитие
растений, повышает устойчивость к болезням. Его применяют в виде калия
перманганата (марганцовки) для предпосадочной обработки, профилактических
опрыскиваний, послеуборочной обработки (8-10 г на 10л воды). Молибден необходим
в начале вегетации, для развития корней, хорошего роста растений. Вносится
в виде молибденово-кислого аммония (1-1,5 г на 10 л). Медь повышает устойчивость
к грибковым заболеваниям, применяется в борьбе со склеротинией, ботритисом.
Торфяные почвы, как правило, бедны медью, поэтому нужно наряду с опрыскиванием
(3-4 г медного купороса на 10 л воды) поливать почву (20 г на 10
л воды). Медный купорос следует растворять в горячей воде, так как в холодной
он растворяется очень плохо. Цинк влияет на рост растений; если его недостает,
то растение становится приземистым. Применяют серно-кислый цинк в начальный
период роста (1,5-2 г на 10л воды).
Время внесения и количество удобрений, как органических, так и минеральных,
зависит от характера почвы, содержания в ней тех или иных питательных веществ
и от потребности растений в том или другом виде удобрений в зависимости
от фаз развития.
Обычно осенью при перекопке вносят 7—12 кг перегноя или торфокомпоста,
70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли
на 1 м2. Костную муку и роговые стружки как медленно, но эффективно
действующие фосфорные удобрения вносят осенью из расчета 50-100 г на 1
м2. Печную золу вносят в количестве 40-100 г на 1 м2.
При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные
удобрения, если они не были внесены осенью. Аммиачной селитры на 1 м2
вносят 40 г, сульфата аммония - 50 г, мочевины 20-30 г, нитрофоски 50 г.
Посадка. Сроки и способы посадки клубнелуковиц зависят от ряда
факторов, в частности, от готовности почвы, которая должна подсохнуть и
прогреться не менее чем до 10 °С на глубине 10-12 см; для посадки неочищенных
клубнепочек достаточно 5...6 °С. Посадка в более холодную почву не рекомендуется,
так как клубнелуковицы не будут прорастать, а в случае длительного нахождения
в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть. Из
практики известно, что клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву
на 10-12 дней позже, чем посаженные в холодную, не только догоняли их по
своему росту, но и опережали по срокам цветения. В среднем для средней
полосы срок посадки гладиолуса в открытый грунт колеблется от конца апреля
до середины мая.
В южных районах благоприятные для посадки условия наступают раньше.
Иногда применяют более позднюю посадку с таким расчетом, чтобы цветение
приходилось на сентябрь-октябрь. Для продления срока получения цветочной
продукции следует применять посадку в несколько сроков.
Более ранние сроки посадки пригодны для сортов с длинным периодом от
посадки до цветения. Это поздние и среднепоздние сорта, зацветающие на
95-110-й день. Для того, чтобы высадить гладиолусы как можно раньше, применяют
укрытие подготовленного участка листом, торфом, пленкой или рамами, с таким
расчетом, чтобы почва не промерзала зимой. Весной, в марте, укрытие снимают,
оставляя только рамы или пленку. Под влиянием солнечных лучей почва быстро
прогревается и появляется возможность произвести раннюю посадку гладиолусов.
Пленочные покрытия. Укрытие пленкой благоприятствует более быстрому
и дружному прорастанию, а для посевов клубнепочек (детки) укрытие пленкой
участка сразу после посева и до появления массовых всходов является необходимым.
Наиболее простым способом является покрытие полиэтиленовой пленкой площади
или гряд, подготовленных с осени для посадки гладиолусов. Такое покрытие
повышает температуру воздуха на 3-5 °С, обеспечивает ускоренное прогревание
почвы, что дает возможность сделать посадку на 1-2 недели раньше, и создает
условия для дружного и быстрого (через 10-15 дней) прорастания и хорошего
роста клубнелуковиц и клубнепочек. Лучше всего применять для этого стабилизированную
полиэтиленовую пленку толщиной 80-120 мк, которая хорошо выдерживает температурные
колебания и может служить не один сезон. Пленку (шириной 150 см) натягивают
на заранее установленные каркасы из толстой проволоки прямоугольной формы
шириной 80-90 см и высотой 25-30 см над поверхностью земли. Сферический
каркас менее удобен, так как имеет неравномерную высоту, и гладиолусы,
посаженные по бокам гряды, будут искривляться от соприкосновения с пленкой.
Под таким укрытием растения могут находиться 25-30 дней, т. е. примерно
до появления 3—4-го листа. В хорошую, теплую погоду в дневное время
нужно обеспечить проветривание, так как для успешного роста и закалки необходимо
достаточное количество свежего воздуха и нежелательно повышение температуры
свыше 25 °С.
Под пленкой гладиолусы зацветают на 10-15 дней раньше, а при предпосадочной
подготовке, ускоряющей цветение, о которой говорилось раньше, начало цветения
можно сдвинуть на еще более ранний срок. Каркас после снятия пленки можно
оставить и использовать для подвязки растении, натягивая поперек каркаса
три-четыре ряда тонкой проволоки или шпагата.
Пленочное покрытие в виде разборной переносной теплицы можно использовать
и осенью для продления цветения гладиолуса.
Посадка в холодные парники может быть сделана еще раньше, чем под пленку.
Для увеличения съема продукции с единицы площади между рядами гладиолусов
можно посеять редис или салат.
Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за
посадками обычно равна 1-1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада
на восток или вдоль склона, а ряды - поперек гряд. Такой способ посадки
обеспечивает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами,
что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера
лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего - с южной, что обеспечивает
слабым растениям более благоприятные условия роста. Очередность посадки
клубнелуковиц ранних, средних и поздних сортов и различных разборов зависит
от преследуемых целей. Если хотят получить одновременно цветение гладиолусов,
то сначала высаживают поздние сорта, а затем средние и ранние через такие
промежутки времени, которые определяются количеством дней до цветения.
Клубнелуковицы мелких разборов и клубнепочки следует высаживать раньше,
чтобы продлить период их вегетации и осенью получить полноценный посадочный
материал.
Одновременно с посадкой клубнелуковиц обязательно устанавливают этикетки,
на которых указывается название сорта или его номер. В тетрадь записывают
дату посадки, количество рядов и количество посаженных клубнелуковиц и
составляют схему посадки, которая нужна для контроля на случай пропажи
этикеток.
Клубнепочки высаживают на глубину, которая зависит от их диаметра. Крупные,
диаметром от 1 см и больше, сажают на глубину 4—5 см, средние от 0,5 см
и больше на глубину 3-4 см, а мелкие на 2-2,5 см. Посадку делают на гряды
рядами из расчета 40-70 шт. на 1 м в зависимости от размера; расстояние
между рядами для мелких клубнепочек - 15 см. Клубнепочки диаметром меньше
0,5 см на сухих участках нужно высаживать только влажными. Если они подсохнут
после намачивания или если их посадить в сухую землю, то всходы
будут недружными и сильно запоздают. Гряды с посадкой клубнепочек не должны
пересыхать, особенно до появления всходов. Эти условия легче обеспечить,
закрыв посадки пленкой. Для более быстрого роста растений клубнепочки ценных
сортов рекомендуется высаживать в северных районах ранней весной в холодные
парники или гряды под пленку. При этом увеличивается период вегетации за
счет более ранней посадки: в холодном парнике на 25-30 дней, а под пленкой
- на 10-15 дней. В парнике обеспечивается возможность даже из мелких клубнепочек
получить в первый год клубнелуковицы диаметром 1,5-2 см, тогда как в условиях
открытого грунта северных районов они вырастают до такого размера только"
на второй год. В южных районах с благоприятными условиями клубнепочки высевают
осенью прямо в грунт. Такой способ особенно благоприятен в районах, где
весной ощущается недостаток влаги в почве. Клубнепочки ценных сортов можно
высаживать в марте в горшки, бумажные стаканчики или торфоперегнойные горшки,
которые устанавливают в теплом помещении. Клубнепочки из горшков не следует
выколачивать и пересаживать; горшки и стаканчики просто закапывают в грунт
гряды и засыпают землей. При пересадке неизбежно нарушается корневая система,
что приводит к задержке роста на 20-25 дней.
Обязательным мероприятием, обеспечивающим благоприятные условия для
роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего
материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку,
которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3-5 см. Используют
также перегной (1,5-2 см), опилки (5-7 см), солому (10-12 см), травяную
или соломенную сечку, стружку (3-4 см). Мульчирование участка проводят
сразу после посадки.
В районах с мягкими зимами, где почва промерзает неглубоко, возможны
подзимние посадки гладиолуса, но на большую, чем весной, глубину.
Предпосадочная подготовка проводится с целью проверки качества посадочного
материала и профилактики заболеваний.
Начинают подготовку клубнелуковиц примерно за месяц до посадки с очистки
их от кроющих чешуи. Установлено, что очищенные клубнелуковицы прорастают
на 4-5 дней раньше. Очистку надо делать осторожно, чтобы не повредить ростков,
которые появляются у ранних и средних сортов, особенно если они хранились
при повышенных температуре и влажности. Все больные или частично пораженные
болезнями клубнелуковицы выбраковывают.
Вырезанием поврежденных мест можно спасти клубнелуковицу, только в слабой
степени пораженную паршой или склеротинией. Больные места вырезают, а место
среза обрабатывают крепким раствором калия перманганата, бриллиантовой
зеленью, опудривают серой или толченым углем.
Очищенные клубнелуковицы раскладывают в один слой ростком вверх и помещают
в сухое, светлое и теплое (22... 27 °С) помещение. За 20-30 дней в клубнелуковице
на свету и при низкой (60 %) влажности происходит умеренный рост побега
без ростка корней, хотя на донце уже появляются их зачатки. Клубнелуковицы,
у которых к моменту высадки не наметились корневые бугорки, высаживать
не следует. Термическая обработка перед посадкой приводит к ускорению цветения
на 10-12 дней.
Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами или растворами
из вытяжек фитонцидных растений для обезвреживания поверхности клубнелуковицы
от спор грибков, микроорганизмов и трипса. Используют следующие препараты:
0,5%-й каптан в течение 30-60 минут в зависимости от величины клубнелуковиц;
0,15%-й раствор топсина в течение 1 часа; 0,3%-ю взвесь фундазола в течение
30-60 мин; 0,3%-й раствор калия перманганата в течение 1-2 часов.
Применяют также обработку стимуляторами роста: гетероауксином (1 таблетка
на 1 л воды), янтарной кислотой (0,01 %), гуматом натрия (0,2 %) в течение
2-3 часов. По нашим данным, вымачивание мелких клубнелуковиц (диаметром
1,5-2 см) в 0,01%-м растворе янтарной кислоты и опрыскивание ею растений
увеличило вывод крупных клубнелуковиц на 10 % по сравнению с контролем.
Если клубнелуковицы в хранении повреждались трипсами, их следует обрабатывать
вытяжкой чеснока: сок из 1 кг размельченного чеснока отжать в 10 л воды.
Вымачивают клубнелуковицы в течение 2-3 часов.
Хорошее действие оказывает замачивание в растворе медного купороса (5
г на 1 л теплой воды) с калия пер-манганатом (1 г на 1 л воды). Очищенные
клубнелуковицы замачивают на 9 часов, неочищенные - на 12 часов.
Особенно необходима Предпосадочная обработка клубнепочек. Самое простое
и общедоступное - это замачивание в теплом растворе калия перманганата
(0,05 %) в течение 10-12 и 24—48 часов или в 1%-м растворе питьевой соды.
При этом довольно жесткая оболочка разбухает, обеспечивая более раннее
и дружное прорастание по сравнению с клубнепочками, посаженными в сухом
виде. Раствор калия перманганата действует как стимулятор роста. Такая
обработка, безусловно, необходима для клубнепочек размером меньше 5 мм
и при посадке в недостаточно влажную и быстро высыхающую почву.
Все клубнепочки с внешним признаком заболевания (темными пятнами, пятнами
в виде ожогов) должны быть выбракованы и уничтожены. Можно детку обработать
одним из указанных выше препаратов в той же концентрации, но уменьшив время
обработки на треть.
При небольшом количестве клубнепочек желательно осторожно очистить их
от твердой чешуи и обработать калия перманганатом, как указано выше. При
этом каждый сорт следует положить в марлевый мешочек вместе с этикеткой
и опустить в заранее приготовленный раствор. Клубнелуковицы, обработанные
растворами микроэлементов или дезинфицированные, не обязательно немедленно
высаживать в грунт, их можно подсушить и так держать до посадки, тогда
как клубнепочки, намоченные в воде или подвергнутые другим видам обработки,
нужно сажать сразу же, не дожидаясь их высыхания.
Хорошие результаты дает намачивание очищенных клубнелуковиц продолжительностью
12-16 часов в растворе смеси микроудобрений. На 1 л воды берут 0,25-0,3
г медного купороса, 0,1-0,2 г борной кислоты или буры, 0,15-0,2 г калия
перманганата, 0,1-0,15 г серно-кислого цинка и 0,05-0,1 г азотно-кислого
кобальта. Посадка осуществляется немедленно после окончания обработки.
Следует учесть, что ежегодная обработка клубнелуковиц растворами микроудобрений
(вымачивание в растворе или опрыскивание растений в грунте) или использование
повышенной концентрации веществ и увеличение продолжительности намачивания
через 3-4 года может привести к отрицательным результатам, так как наступает
угнетение роста растений, поэтому проводить такую обработку нужно раз в
два года.
Для предупреждения поражения молодых растений болезнями применяют обработку
клубнелуковиц фудазолом. Берут 5-7 г на 1 кг клубнелуковиц и 2-3 г на 1
кг клубнепочек. Их тщательно опудривают и высаживают. Возможно также опудривание
клубнелуковиц, уже разложенных в борозде.
Назад Далее
|