Полная версия публикации №1682973635

PORTALUS.RU ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ К озеру Шивы → Версия для печати

Постоянный адрес публикации (для научного и интернет-цитирования)

По общепринятым международным научным стандартам и по ГОСТу РФ 2003 г. (ГОСТ 7.1-2003, "Библиографическая запись")

Н. ЛИСТОПАДОВ, К озеру Шивы [Электронный ресурс]: электрон. данные. - Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU, 01 мая 2023. - Режим доступа: https://portalus.ru/modules/travelling/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1682973635&archive=&start_from=&ucat=& (свободный доступ). – Дата доступа: 29.03.2024.

По ГОСТу РФ 2008 г. (ГОСТ 7.0.5—2008, "Библиографическая ссылка")

Н. ЛИСТОПАДОВ, К озеру Шивы // Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. Дата обновления: 01 мая 2023. URL: https://portalus.ru/modules/travelling/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1682973635&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 29.03.2024).

Найденный поисковой машиной PORTALUS.RU оригинал публикации (предполагаемый источник):

Н. ЛИСТОПАДОВ, К озеру Шивы / Азия и Африка сегодня 2003 № 3.



публикация №1682973635, версия для печати

К озеру Шивы


Дата публикации: 01 мая 2023
Автор: Н. ЛИСТОПАДОВ
Публикатор: Научная библиотека Порталус
Рубрика: ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Источник: (c) Азия и Африка сегодня 2003 № 3
Номер публикации: №1682973635 / Жалобы? Ошибка? Выделите проблемный текст и нажмите CTRL+ENTER!


Н. ЛИСТОПАДОВ, Доктор исторических наук

В Гималаях священен каждый камень. Людей в этих прекрасных, но суровых местах живет мало, зато божествам и духам нет счета. Индуистский пантеон соперничает по многочисленности с буддийским.

К святыням буддизма и индуизма надо добавить и распространенные в горах анимистические культы. Многие святилища почитаются и индуистами, и буддистами, и анимистами.

В гималайском королевстве Непал есть несколько крупных мест паломничества, так сказать, общекоролевского масштаба. И даже шире - общеиндуистского. Одно из них - высокогорное озеро Госаинкунд.

От знакомых непальцев я часто слышал, что это озеро важно и для индуистов, и для буддистов. Они говорили, что своему возникновению Госаинкунд обязано великому богу Шиве. Это само по себе удивительно, ведь Шива считается скорее разрушителем, чем созидателем. Госаин - это одно из имен Шивы.

Священное озеро расположено на приличной высоте - почти четыре с половиной тысячи метров. Начало восхождения - трекинга - к озеру находится сравнительно недалеко от Катманду: всего-то часов шесть горного серпантина на северо-запад от непальской столицы. Подъем и спуск занимают максимум четыре дня, но можно уложиться и в два-три. Что же, решаю рискнуть и добраться до священного озера.

ПО ГОРНОМУ СЕРПАНТИНУ

Теперь надо найти надежного попутчика, ведь всякое может случиться. Конечно, Госаинкунд - это не Эверест, особой подготовки для похода в общем- то не требуется. Тем не менее, нагрузка приличная. К тому же, лазание по горам - дело на любителя. Удалось уговорить одного моего знакомого - Володю, человека молодого и спортивного.

Выезжаем рано утром, нам надо добраться до городка Дунче, откуда и начинается восхождение. Вырываемся из тесноты Катманду, но и за столицей особо не развернешься. Узкая асфальтированная полоска прижимается к скалам. Повсюду видны террасы, засеянные пшеницей. Часа через два подъезжаем к местечку Какани. Отсюда открывается величественная панорама Гималаев, но это только в хорошую погоду. Сейчас же конец сентября, муссоны еще не закончились, небо затянуто облаками. Снежных пиков мы не увидели, зато полюбовались богатыми украшениями местных женщин, принадлежащих к народности лама-таманг. Их уши и носы щедро увешаны серьгами и кольцами. Фотографируемся на память с экстравагант-

стр. 61


ными красавицами. Конечно, за бакшиш, небольшую плату. Красота требует жертв, в данном случае, финансовых.

От Какани начинается головокружительный серпантин. Справа пропасть, по дну которой серебрится река. С другой стороны сверху обрушиваются великолепные водопады. Женщины тащат на спинах огромные вязанки хвороста. Не перестаешь удивляться их украшениям. Особенно впечатляют серьги величиной с блюдце. Часа через два головокружительный серпантин заканчивается, и мы спускаемся в зеленую долину, где сливаются две горные реки - Трисули и Тарди. Как-то даже непривычно ехать по прямой, ровной дороге. Езда кажется слишком пресной. Развеселили обезьяны-воровки, оккупировавшие рисовое поле. Настороженно оглядываясь по сторонам, они поедали созревающие зерна.

На равнинной дороге мы скучаем недолго. От Трисули Базара, ничем непримечательного городка, снова начинается подъем в горы. С большой натяжкой дорогу можно назвать асфальтированной. Проезжаем деревушки, населенные тамангами и шерпами. Это народности, родственные тибетцам и исповедующие буддизм. В одном местечке обратил внимание на какую-то праздничную процессию. Только я хотел расспросить нашего водителя- непальца, что это за церемония, как мы выехали на самый край пропасти, вдоль которой шла дорога. Дух просто захватило, стало не до разговоров. Поразительно, но нас умудрялись обгонять битком набитые автобусы. Люди сидели даже на крышах, висели на подножках. Вот старая машина резко накренилась в сторону пропасти. Казалось, что трагедия неминуема. Но каким- то чудом автобус удержался на дороге.

ОБВАЛ В ГОРАХ

Наш "Джип" тормозит на контрольном пункте. Это въезд на территорию Национального парка Лантанг. Нужными бумагами мы запаслись в Катманду, поэтому быстро проходим все формальности. Заповедник назван по имени горной цепи Лантанг. Здесь уникальные флора и фауна под охраной. Если повезет, можно встретить даже редчайшую розовую панду.

Вскоре открылся вид на вершины Лантанга. Частично они были затянуты облаками, но величественная панорама все равно завораживала. Так, любуясь снежными пиками, мы вдруг уткнулись в длинную вереницу машин. Оказалось, что путь прегражден обвалом. На вопрос, сколько придется ждать расчистки завала, последовал ответ водителя стоявшего рядом автобуса: "Дней десять, а может быть, и больше". Попавшие в затор абсолютно спокойны, чувствуется - не впервой. Представления о времени тут свои. Никто никуда особенно не торопится. Пробираемся к завалу, чтобы своими глазами увидеть, что же произошло. Дело серьезное, впереди - гигантская мешанина из камней и глины. Трудно представить даже, как можно устранить последствия такого обвала. Думаем, что делать? Возвращаться в Катманду? Но до Дунче осталось всего километров 15. Принимаем решение: идем пешком, а машина останется ждать нас у обвала. Даем водителю Сваямбху деньги на гостиницу и питание.

Поскольку трекинг нам предстоял непродолжительный, экипированы мы были по облегченному варианту. Я и рюкзак купил себе подешевле, за что и был наказан. Лямка мешка оборвалась, когда мы карабкались через завал. Горы не прощают легкомыслия.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ГОРАХ

Пеший путь до Дунче продолжался часа три, до гостиницы мы добрались уже затемно. Ужин заказываем комбинированный, непальско-тибетский. Непальская часть состоит из горы риса и множества приправ, в основе которых - бобовые и овощи. Тибетская кухня представлена вкусными лепешками. Мягкие теплые лепешки хороши к чаю с молоком.

Раннее утро было просто сказочным. Казалось, что кто-то повесил на окно пейзаж Николая Рериха - блистающие белизной вершины на нежно-голубом фоне. Распахнул окно - и в комнату ворвался свежайший холодный воздух. Нет, все-таки созданная природой картина превосходит любое человеческое творение. Нас же ждут Госаинкунд и еще более впечатляющие виды.

Покидаем Дунче, довольно колоритный городок, дома которого, как ласточкины гнезда, лепятся к крутым склонам холмов. В начале маршрута департаментом туризма заботливо установлены щиты с советами, как вести себя при подъеме в горы, как бороться с нехваткой кислорода на большой высоте. Некоторые, например, начинают испытывать затруднения с дыханием уже на двух с половиной тысячах метров. В горах рекомендуется

стр. 62


обильное питье, лучше всего чай. А вот есть надо поменьше. В Гималаях следовать этому совету не так трудно - в харчевнях тут подают только вегетарианские блюда.

Нынешний трекинг для меня не первый. Я уже поднимался почти до четырех тысяч метров и переносил высоту хорошо. А вот за Володю немного беспокоился.

ЧЕРЕЗ ЗАОБЛАЧНЫЙ ЛЕС

Стартуем с двух тысяч метров. Начало напоминает приятную прогулку. Идем вдоль русла притока Трисули, сочная зелень пышной растительности радует глаз. Настоящие джунгли. Но уже вскоре начинается крутой подъем. И не кончается! Тропка забирает все круче и круче. Я, в принципе, морально был готов к тяжелому пути. В туристическом справочнике прочитал, что первый этап восхождения к Госаинкунду "невероятно крут, просто жуткий". А вот Володя такого испытания явно не ожидал. Правда, все трудности подъема компенсируются райской природой. Вокруг сплошное цветение, порхают птички с красочным оперением. Неожиданно прямо перед нами на тропу выскочила из чащобы лань. Мгновение - и она исчезла в густых зарослях. Для отдыха делаем частые остановки у горных родников. Освежившись, карабкаемся выше. Тропики уступают место хвойным лесам: гималайским соснам с длинной и пышной хвоей, элегантным елям, усыпанным шишками.

Наконец-то, часа через четыре, изрядно попотев, добрались до первой продолжительной стоянки. Высота уже приличная - 3350 метров. Место называется Шингомпа, другими словами, монастырь Шин. Правда, никакой обители мы не заметили. Шингомпа представляет собой небольшой поселок, состоящий из дюжины гостиниц - постоялых дворов, расположенных в сосновом лесу. Есть тут и сыроварня, которая работает на коровьем и ячьем молоке.

Гостиничным бизнесом в основном заправляют предприимчивые тибетцы. На высокогорье разбросаны их немногочисленные деревни. Живут тут и представители других тибетоязычных народностей: таманги и шерпы. Горцы разводят овец, яков, коров, ухитряются заниматься земледелием, выращивая на клочках земли кукурузу, пшеницу, ячмень. Приятно смотреть на энергичных, крепко сложенных тибеток с длинными, черными, как смоль, косами, с массивными серьгами из бирюзы, любимого камня тибетцев.

После легкого обеда снова в путь, и снова вверх. Взбираемся из последних сил. К счастью, на каком-то этапе открывается второе дыхание. К тому же попадаем на относительно ровный, очень красивый участок пути. Идем через заоблачный лес, высокие деревья покрыты лишайниками. С ветвей свисают космы мха, будто зацепились в густых кронах облака. Настоящее берендеево царство. Постепенно лес сходит на нет. Растительность становится все скуднее и скуднее.

Преодолеваем крутой каменистый склон, усеянный валунами. Последний рывок - и мы выбираемся к местечку под названием Лаурибина. Высота - 3900 метров. Отсюда открывается почти круговая панорама нескольких гималайских хребтов. Правда, все затянуто облаками. Да и мы практически идем сквозь белые облака. Чувствуем себя нормально, хотя ночью почти не спали. Да и как уснешь, если практически всю ночь бушевала гроза и хлестал ливень. Казалось, что нашу гостиницу вот-вот снесет в пропасть. Но к утру дождя как не бывало. На небе ни облачка, воздух прозрачен и свеж. Мы потрясены грандиозным видом Гималаев. Буквально на расстоянии вытянутой руки вздымаются снежные громады. Восходящее солнце окрашивает снега, льды и сам воздух во все цвета радуги. Особенно великолепны розово-фиолетовые тона.

Впереди четырехкилометровая отметка. Эта

стр. 63


точка расположена прямо над Лаурибиной, на верхушке холма, увенчанного небольшим буддийским храмом. Взбираться приходится по каменистой осыпи.

На вершине нас приветствует статуя Будды. Созерцая великолепие Гималаев, легко поверить в существование легендарной страны Шамбалы. Может быть, она расположена совсем недалеко, за тем горным хребтом...

Тропа ведет дальше, меж скал, усеянных эдельвейсами. Чирикают какие-то мелкие птички, умудряющиеся жить на такой высоте. Где-то через час пути на горизонте блеснула синь воды. Мы почти у цели. Приближаемся к священному озеру Госаинкунд.

УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ

Почему же оно так почитается индуистами и буддистами? По преданию, однажды божества- асуры* пахали океан, чтобы получить амриту - напиток бессмертия. Однако вместо божественного нектара у них получился сильнейший яд, способный погубить все живое на земле.

Только всемогущий бог Шива мог спасти мир от гибели. Он держал яд в горле до тех пор, пока отрава не утратила смертоносные свойства. Под его воздействием горло у Шивы стало синим. Поэтому один из его эпитетов - Нилкантха, то есть Синегорлый. Мучимый нестерпимой жаждой и невыносимым жжением, Шива взвился над Гималаями в поисках холодной воды. Изо всей силы он ударил своим трезубцем в камни, и оттуда забил студеный ключ. Всемогущий бог утолил жажду, а на этом месте, в котловине, окруженной горами, образовалось озеро Госаинкунд.

На берегу - несколько небольших индуистских и буддийских часовен. Буддисты верят, что Госаинкунд создан одним из бодхисатв. Возвышаются лингамы - фаллические символы, олицетворяющие Шиву. Развеваются гирлянды разноцветных лоскутков с мантрами-молитвами. В августе проводится фестиваль Госаинкунда, и тогда его берега густо усеяны паломниками со всего Непала.

Сейчас на озере пустынно. Веет первозданностью. Посреди озера выступает на поверхность огромный валун. Говорят, что это остатки старого храма Шивы. Чтобы взглянуть на озеро с высоты птичьего полета, мы поднимаемся еще метров на 200, на вершину холма. Наверху нет никакой растительности, кроме сухой травы дубх. Она используется для воскурений во время индуистского богослужения- пуджи . Дым травы с Госаинкунда особенно приятен божествам, поэтому какой-то паломник с посохом набивает дубхом полную сумку.

С вершины открывается восхитительный вид на небесно синий Госаинкунд. Оказывается, озер несколько: под нами целое сапфирово-бирюзовое ожерелье. Ниже Госаинкунда расположены еще Бхайравкунд и Сарасватикунд. Первое названо в честь Бхайрава, устрашающей ипостаси Шивы, а второе получило имя богини мудрости и знания Сарасвати, божественной супруги творца Брахмы. На высоте более 4600 метров, где мы сейчас находимся, приютились еще два озерца. Особенно красиво то, которое тесно обступили прихваченные инеем скалы. Оно напоминает драгоценную чашу из серебра, наполненную нектаром.

Зимой здесь лежит снег, а озера покрываются льдом. Сейчас же, в конце сентября, светит горячее солнце. Но вода в Госаинкунде в буквальном смысле ледяная. Тем не менее, решаюсь на омовение в священной воде, делаю даже небольшой заплыв в обжигающей воде, ныряю, вспомнив о бытующем у непальцев поверьи. В соответствии с ним, озеро Госаинкунд сообщается с прудом пятиярусного храма Кхумбешвар, расположенного за 60 километров отсюда, в средневековом Лалитпуре, пригороде Катманду. Думаю, как бы мне не вынырнуть около Кхумбешвара. Что тогда будет делать Володя?

Вниз, в Дунче, мы спустились довольно быстро. Володя, правда, подвернул ногу. Все-таки, зря он не окунулся в Госаинкунд. Но, несмотря на травму, мой спутник продолжал мужественно ковылять. А куда деваться? Кроме как на своих двоих передвигаться не на чем.

В Дунче ночуем в "своей" гостинице, в том же самом номере. Ночь выдалась еще беспокойнее, чем в Лаурибине. Разразилась страшная гроза. Нестерпимо ослепительные молнии полосовали черноту гималайской ночи. От мощных ударов грома дрожали стены. Может быть, это Шива опять выпил яд, спасая человечество от гибели. Мучимый нестерпимой жаждой, он носится над Гималаями, пуская громы и молнии. В какие-то мгновения, при ярких вспышках молнии, чудилось, что различаешь за тучами облик разъяренного божества, видишь его оскаленную клыкастую пасть.

Постепенно гроза стихла. Наверное, Шива напился воды из Госаинкунда. Ну а мы, побывав у этого священного высокогорного озера, утолили на время жажду приключений...

Буквально в спринтерском темпе - всего за два дня - мы совершили это восхождение и спустились вниз. А вообще-то нужна акклиматизация, привыкание к высокогорью. Но главное - испытание высотой пройдено.


* Асуры (санскрит. - обладающие жизненной силой), а в ведийской, буддийской и индуистской мифологии - наделены особой колдовской силой. Первоначально были равны богам, но из-за ссор с ними низведены до демонов. (Прим. ред.)

Опубликовано 01 мая 2023 года

Картинка к публикации:



Полная версия публикации №1682973635

© Portalus.ru

Главная ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ К озеру Шивы

При перепечатке индексируемая активная ссылка на PORTALUS.RU обязательна!



Проект для детей старше 12 лет International Library Network Реклама на Portalus.RU