Впереди, сзади, с боков - почти везде - один багряный, отливающий кварцем песок. Только задрав голову, ловишь глазами киноварь неба. Подъем идет вверх круто, повторяя капризные изгибы кромки звездоподобной дюны Элим. Шагать можно лишь по гребню: здесь нога проваливается только по щиколотку, а не глубже, а стоит сделать несколько шагов в сторону и можно покатиться кубарем к подножию.

Поднимаешься всего-то полчаса, а сердце уже стучит, пот льет градом. Впереди еще не меньше полутора-двух часов подъема. Элим - настоящая гора песка, почти триста метров высотой. Впрочем, тут лишь прикидка, впереди дюны непосредственно Соссусфлея, с вершинами до 350 метров.

Сергей Митрофанов - наш гид и по совместительству глава фирмы "Елена трэвел". Он в Намибии четвертый год и покорения дюн Соссусфлея освоил вполне.

Таинственный край самых высоких в мире дюн, возвышающихся в сердце опять-таки самого обширного в мире национального парка "Намиб-Науклюфт" в пустыне Намиб - более пяти миллионов гектаров. К слову, совершенно непонятно, почему на характерной для Намибии смеси немецкого и африкаанс парк назвали именно "науклюфт" - "узкая долина". Это можно отнести, пожалуй, лишь к действительно тесным расщелинам гор, через которые надо перебраться, чтобы из Виндхука попасть к Соссусфлею. Из одного такого ущелья раз в десять лет и течет в пустыню Намиб речка Цаухаб, путь которой к Атлантическому океану преграждают дюны. В эти редкие моменты дождей в пустыне, где осадки исчисляются 10-15 миллиметрами в год, речка образует бессточное озеро Соссусфлей.

ЯРКИЕ КРАСКИ РАССВЕТА

Местность, где горы уступают место пустыне и где постепенно вырастают дюны, поражает каким-то космическим простором и полной, давящей на уши тишиной. Когда не дует ветер, кажется, что ты поглощен молчанием не то громадного безвоздушного пространства, не то вечного времени. Не мудрено: окружающие базальтовые скалы насчитывают до двух миллиардов лет, а песок и мелкий щебень, из которых и состоит древнейшая пустыня планеты Намиб - не менее 600 миллионов лет. Когда-то эти "марсианские" пейзажи были дном неглубокого моря с роскошной растительностью по берегам.

Знакомиться с причудливой красотой Соссусфлея рекомендуют на рассвете, предварительно переночевав в одной из уютных гостиниц у въезда в парк "Намиб-Науклюфт", посреди которого расположен Соссусфлей. Хотя эти отрады туриста гнездятся в сотнях километров от ближайшего жилья и прочей цивилизации, они приятно удивляют современным комфортом и даже бассейнами в окружении дикой природы. Ночью в пустыне холодновато, спасают одеяла из утиного пуха, но днем на солнце вполне может зашкаливать за плюс 70 градусов, поэтому на экскурсию выезжают с первыми лучами солнца. Благо, что лишь в эти минуты на закате краски - ярки, днем же все заливают ослепительно белые лучи раскаленного светила.

стр. 71

Национальный парк был создан совсем недавно, в 1964 году, а до тех пор эта территория входила в "запретную алмазную зону" - район, где компания "Де Бирс" вела поиски сверкающих камней и где посторонним вход был запрещен. Конечно, поговаривают, что река Оранжевая, выбрасывающая алмазы из недр на территории ЮАР к Атлантическому побережью, щедро снабдила ими значительную часть пустыни Намиб. Но вероятность наткнуться на драгоценный камень в Соссусфлее невелика - гораздо реальнее наступить на гадюку или скорпиона.

Намибия поражает каждого вновь прибывающего непонятным, особенно для безжизненной местности, обилием птиц, обезьян, антилоп и прочей живности. Для посетителей Соссусфлея важно знать, что под верхним слоем раскаленного песка может скрываться, выставив наружу лишь голову и кончик хвоста, гадюка, научно именуемая "боковой удар" за готовность сбоку атаковать неловкого пешехода. Влагу она добывает, когда рано утром выбирается наружу и слизывает оседающую на туловище росу. Росой с редких побегов похожей на ковыль травы утоляют жажду и более 50 видов млекопитающих, которые умудряются выживать в экстремальных условиях Намиба. В долинах между громадами песка встречаются стинбоки, горные зебры Хартманна и даже куду - самая крупная антилопа, ставшая символом Намибии. А птиц, делящих редкие деревья для гнездования, можно насчитать свыше 190 видов.

Ворота в Соссусфлей в прямом и в переносном смысле - контрольный пост на границе парка "Намиб-Науклюфт". Всякий, кто пожелает посетить парк, обязуется возвратиться до захода солнца, в темное время суток находиться на его территории запрещено. Несколько километров чрезвычайно тряской дороги по гальке и доломитовой основе, сильно смахивающей на стиральную доску, и глазам открывается каньон Сесрием. Буры, пересекавшие век назад Намиб в поисках новых мест для ферм, обычно останавливались у каньона, чтобы пополнить запасы воды. За несколько миллионов лет периодически оживающая речка Цаухаб пробила его в скальных отложениях на глубину до 30 метров. Поэтому им приходилось связывать сразу шесть вожжей (на африкаанс это и будет "сес рием"), чтобы достать до воды на его дне. К нашему визиту погода преподнесла редчайший подарок: ливни, которых в Намибе не бывает минимум по пятьдесят лет кряду, за считанные дни снабдили пустыню многолетней нормой осадков и превратили каньон в каскад водопадов.

ТАЙНА "ЗОЛОТОГО КРОТА"

Полсотни километров, отделяющих каньон от Соссусфлея, вновь заставляют поразиться немецкой тщательности и пунктуальности, въевшейся и в натуру намибийцев. Затерянный уголок пустыни первоклассно "оборудован". Здесь построено асфальтовое шоссе с непременными и частыми дорожными знаками, повсюду, даже на грунтовых ответвлениях, встречаются напоминания о правилах поведения, о необходимости строго соблюдать высокие нормы экологической безопасности, прежде всего не сорить и не съезжать с проложенной колеи. Тем временем взор поражает стремительная смена декораций на небе - подымающееся солнце непрерывно меняет освещение, дальние горные цепи и дюны то и дело приобретают иные оттенки.

По пути впору вспомнить историю образования бессточного озера и появления багряных дюн посреди каменистого Намиба, где вместо обычного песка находишь поразительно мелкий щебень. Как установили палеогеологи, когда-то, примерно 60 тысяч лет назад, климат сегодняшней Намибии был все еще достаточно влажным, и множество рек стекало с центрального нагорья в Атлантический океан. Затем многие из них, в том числе Цаухаб и еще два потока севернее, Цондаб и Куисеб, уже не стали получать достаточно осадков и не смогли преодолевать песчаное море, чтобы попасть к океану. Так Цаухаб остановил свой бег в Соссусфлее в 60 километрах от океана. Цаухаб впоследствии стал течь лишь раз в несколько лет, и от его пустынного устья, Соссусфлея, остался лишь огромный растрескавшийся глиняный блин, изредка покрывающийся водой.

Пески вместе с алмазами принесла в Намибию река Оранжевая, которая в своем среднем течении прорезает такие же багряные дюны пустыни Калахари. Песок ветром и течением выносится на берег, образуя дюны. Периодически путь ему преграждают долины рек: сначала Куисеба, потом Свакоп, Хуаб и Кунене на границе с Анголой. Но основной массив дюн сконцентрирован между Оранжевой и Куисебом. Дальше от берега они приобретают изгибы полумесяца, обуславливаемые разнообразием ветров. Самые интересные обитатели этих песчаных просторов - геккон (один из видов ящериц) по прозвищу "танцующая белая леди Намибия" и паук оркестрелла. Благодаря своим перепончатым ножкам геккон способен гулять по песку и в полдень, когда поверхность напоминает раскаленную жаровню. Чтобы не обжечься, он очень быстро передвигает конечности и быстро меняет направление, словно пританцовывая. Пауку оркестрелле удается строить долговременные убежища в зыбучем песке дюн. Прочность сводам придает особое покрытие из паутины.

Главная тайна Соссусфлея - загадочный "золотой крот". Его впервые обнаружил еще в 1837 году английский капитан Джеймс Александр, открывший Соссусфлей. Второй раз крота видели только в 1963 году. У этого животного нет ушей и глаз, даже глазниц. Он днем спит, а ночью питается насекомыми и личинками.

На пустыню Намиб стремительно наваливается черный бархат ночи, надо покидать Соссусфлей. Еще мгновения, и на небе повторится фантастическая игра оттенков. Краски становятся кроваво-рыжими. Еще полчаса - они потухнут. В темноте видны только огоньки древесных углей, на которых жарятся на решетке ароматные куски дичи.